Уход за виноградом в теплое время года

Виноградная лоза хорошо смотрится в любом саду, даже если климат не идеален. Если правильно подрезать вьющиеся кусты, все равно можно получить хороший урожай. Щедрый урожай винограда зависит от тщательного ухода. При этом виноградным лозам следует уделять особое внимание в марте и апреле. Ниже описан правильный уход, обрезка, подкормка и подвязка винограда.

Как ухаживать за виноградом

Правильный уход за виноградом — это залог правильного развития и качества урожая. Без благоприятных условий могут возникать необратимые проблемы с ростом винограда и болезнями. Кусты и грозди будут плохо развиваться, лист медленно будет распускаться, появление грибковых заболеваний не заставит себя ждать.

Весной начинается период сокодвижения, когда еще не распустились почки нас резах, виноградная лоза выделяет сок. В случае, когда растение повреждается морозами, то сокодвижение может отсутствовать или проходить медленно.

Иногда «плач» лозы проходит крайне излишне, в этом случае, нужно правильно провести обрезку. Так несвоевременная помощь растению и обильное выделение сока приведет к высыханию.

Основные мероприятия по уходу за виноградом включают:

• снять зимнее укрытие;
• сделать санитарную и корректирующую обрезку;
• произвести обработку от болезней;
• подкормить минералами и микроэлементами;
• выполнение правильного полива, рыхления и прополки.

Укрытие раскрывают, когда на улице температура воздуха превышает показатель 10 градусов. Кусты раскрывают постепенно, главное условие, чтобы процедура проводилась рано утром, во избежание ожогов от солнечных лучей.

В этом случае лучше сделать отверстия, чтобы поступал свежий воздух. После снятия укрытия, куст обрабатывают бордоской 3% жидкостью или железным купоросом (5%). Так набухание почек приостановится и не возникнет ранее заболевание грибком.

Виноград и на севере, и на юге разводят вегетативно черенками длиной до 0,3 метра, которые собирают осенью и хранят в песке или в прохладных помещениях до весны. А весной прорастают до образования зачатков корней.

Перед закладкой стеблей в землю (конец апреля – начало мая) определяется степень прикрепления грунтовых вод. Если вода меньше метра, то нужно увеличить это расстояние до полутора метров.

Высаживают растение на глубину 0,2-0,5 метра (в зависимости от состава почвы). Для винограда после посадки следует отметить, что почва слегка уплотнена и пролита горячей водой (около 30-40 ° С), а верхняя часть растения окучена.

Уход за виноградом весной нужно проводить непрерывно. Когда весна холодная, саженцы укрывают фольгой. У растения обычно один-два побега, лишние срезают, а остальные привязывают к палкам нитками. Весной нужно следить за тем, чтобы глазки лозы не подвергались чрезмерным колебаниям температуры. Поэтому вскрывать виноградную лозу нужно после того, как исчезла опасность заморозков.

Как правильно сажать лозы?

В садах виноградной лозе отводится солнечное теплое место, к тому же несколько защищенное от ветра. Благоприятны солнечные внутренние дворы, склоны и южные стены. Основное требование для выращивания виноградных лоз – решетка или приспособление для лазания.

При профессиональном выращивании натягивают проволочные рамки, по которым направляют побеги. Некоторые сорта развивают ведущие побеги до 100 метров в длину. Еще одна альтернатива – заросшие беседки, беседки или навесы для машины.

Лозы толерантны к почве. Наиболее важные факторы – высокая степень проницаемости и глубины. Корни виноградной лозы с возрастом могут проникать в землю на глубину до 15 метров. Следовательно, не должно быть ограничений из-за непроницаемых слоев горных пород в недрах.

Переувлажнение вредно для винограда. Влажные почвы препятствуют развитию растений, повреждают иммунную систему и часто являются причиной грибковых заболеваний. К тому же весной они почти не прогреваются.

Сажают с начала весны до начала лета. Посадочную яму выкапывают немного больше корневого кома и интенсивно рыхлят на дне. Это позволяет вину более глубоко погрузиться в корни. Выкопанная земля смешивается с компостом в песчаных почвах и с песком в суглинистых почвах.

При посадке виноград кладут под углом к ​​шпалере. Необходимо следить за тем, чтобы третья почка снизу находилась над поверхностью земли и ни при каких обстоятельствах не закопалась. Затем заполненную посадочную яму плотно прижимают и обильно поливают.

Расстояние посадки полностью зависит от доступного пространства или размера решетки. Одна виноградная лоза может легко вырасти на шпалере шириной 5 метров. Сегодняшние многие виды винограда являются самоопыляющимися, поэтому повторного опыления не требуется.

Как делать бирки

Навесить на черенок бирку совсем непросто. Лучший материал — алюминиевая фольга, размер бирки 30х40х15 мм. Фольга нарезается полосами шириной 30-40 мм, и, если необходимо, разравнивается разглаживанием деревянной или пластмассовой палочкой.

В одном из краев бирки на расстоянии приблизительно 5 мм от края шилом или гвоздем прокалывается отверстие, в которое вставляется кусочек мягкой проволоки (лучше обрезки телефонного кабеля в изоляции) длиной 100-120 мм.

Надпись на бирке делается шариковой ручкой. Выдавленная надпись рельефна, четка и долговечна, а при необходимости может быть стерта и нанесена новая. Не всегда целесообразно надписывать на бирке сорт полностью.

Можно, даже лучше, делать надпись сокращенной цифро-буквенной, например, «2/2000 кзи», что обозначает:

• 2 — порядковый номер записи в журнале, куда заносится наименование культуры, сорт, от кого получен черенок (саженец), дата посадки (прививки);
• 2000 — год посадки (прививки);
• КЗ — сокращенное обозначение сорта, т. Е. в данном случае Кишиневские зори;
• И — саженец (черенок) получен от Иванова К. З.

Бирку целесообразно навешивать не на лозу, а на шпалеру. Но если приходится все, же навешивать ее на растение, то делается это с учетом последующего утолщения лозы, т. Е. привязывают не плотно, а из привязочной проволоки делают кольцо диаметром 2-3 диаметра лозы, к которой крепится бирки.

Созревание ягод винограда

У ранних сортов созревание ягод занимает до полутора месяцев, в среднем 50-55 дней, в более поздних 2 месяца или дольше, в зависимости от погодных условий. Они увеличиваются в размерах, накапливают сахар и теряют кислотность.

В момент созревания плоды приобретают характерный для сорта цвет – салатовый, янтарный, розовый или голубой, и на них появляется восковой налет, выполняющий консервирующую функцию.

Наряду с образованием плодов на лозах закладываются перезимовавшие почки — глазки, на урожай следующего года. Затем рост побегов замедляется, и начинается отток питательных веществ в многолетних частях куста и в корнях. Очень важно накопить достаточно запасов, чтобы их хватило на всю долгую зиму и отрастание побегов весной.

У некоторых сортов – Делайт, Фрумоаса Альбе, Русская фиалка и др. – спелый виноград может долго оставаться на растениях без потери качества. Ягоды становятся еще слаще. Однако передержка кустов с плодами задерживает созревание древесных побегов.

Для полноценной подготовки лоз к зиме необходимо, чтобы время между сбором основного урожая и первым замораживанием (-2-3 ° C) составляло не менее 25 дней. За это время однолетние побеги успевают созреть и одревеснеть.

В умеренном климате, особенно когда лето прохладное, без надлежащего ухода со стороны садовода виноград будет плотным. Во второй половине лета растениям нужна помощь с уборкой урожая и подготовкой к зиме.

Как правильно ухаживать за лозой?

Благодаря глубоко проникающим корням, заливать водой растение практически не нужно. Исключение составляют сильная жара и сухая фаза, когда корни поливают и, при необходимости, мульчируют.

Слой мульчи следует вносить не раньше лета, так как весной происходит процесс подавления и быстрого прогрева почвы. Весной рекомендуется использовать только компостную мульчу, поскольку она обеспечивает почву питательными веществами.

Обычные минеральные удобрения для подкормки не применяют. Благодаря высокому содержанию азота они способствуют распространению болезней листьев.

При выращивании зеленых саженцев винограда после посадки черенков в стаканчики также проводят мульчирование почвы. Чаще древесные опилки, которые при поливе всплывают и выливаются из стаканчика с избыточной водой.

Избежать этого явления можно очень просто — использовать для мульчирования предварительно вымоченные (лучше всего еще и пропаренные кипятком) влажные древесные опилки.

Как правильно обрезать и подвязать виноградную лозу

Наибольшие усилия по уходу связаны с регулярной обрезкой вина, которая проводится один раз весной и второй раз летом. Плодоношение происходит на молодых побегах, выходящих из двулетней древесины. Решетка необходима, потому что к приспособлению для лазания крепятся самые крепкие побеги.

Обвязкой направляются основные побеги, они защищают растение от поломки. Сильный весенний рост ограничивается максимум 5 сильными побегами. В этом процессе устраняются более слабые и все остальные инстинкты. Если летом основной побег превышает желаемую высоту, его обрезают чуть выше последней почки.

В сложных местах может потребоваться некоторая защита от зимы. Основание ствола засыпается мульчей из коры, как в случае с розами, или ствол неплотно обертывают светлой флисовой тканью для защиты от мороза. Свежие осенние посадки всегда нужно защищать еловыми ветками.

В качестве подвязочного материала удобно использовать кусочки обрезков мягкой проволоки (желательно с изоляцией). Она легко закручивается, в т. ч. и при «одергивании» со шпалеры срезанных частей при обрезке. Это материал многолетнего пользования.

Можно для подвязки использовать и разъемные металлические кольца диаметром 30-40 мм, сделанные из проволоки диаметром 1-2 мм. Они обеспечивают быстрое закрепление и съем лоз, служат также многие годы.

Что такое катаровка и как ее выполнять

Катаровка означает удаление поверхностных (росистых) корней виноградной лозы, которые собирают росу. Давайте разберемся, нужно ли делать катаровку на своем винограднике, и выясним плюсы и минусы.

Опытные садоводы удаляют поверхностные корни по следующим причинам:

• За них часто цепляется филлоксера;
• Не переносят засуху.
• Если в конце лета, после сухой погоды, влажность резко повышается, то корни на поверхности, быстро собирают влажность,— это приведет к значительным трещинам на ягодках.

Однако специалисты считают, что проведение катаровки для винограда не всегда приносит пользу:

1. Во-первых, удаление корней росы – всегда болезненное состояние и стресс для растения. После срезания поверхностных корней некоторые побеги могут свисать прямо у нас на глазах, так как именно ими они питались. Кроме того, при влажной и прохладной погоде проведение катаровки может способствовать развитию такого опасного заболевания, как рак винограда. Подробнее о виноградной медицине мы поговорим в следующих статьях.
2. Во-вторых, на участках с сильно уплотненными почвами поверхностные корни винограда просто необходимы, особенно в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод поднимается слишком высоко, глубокие корни будут страдать от недостатка кислорода, и виноградная лоза выживет именно благодаря поверхностным корням, которые действуют как буфер, компенсирующий колебания уровня воды в почве.

Чтобы корни в сухую погоду не были обезвоженные, необходимо мульчировать почву под кустами. Мульча помогает улучшить структуру почвы и повысить плодородие. Мульчированная почва поглощает влагу из воздуха, а выводится в виде росы, а корни в свою очередь страдают, при обильных осадках, при этом наблюдается растрескивания ягод.

Катаровку виноградного растения можно вообще не делать или делать значительно реже, если подземный стволик будет в полиэтиленовом чехле, который легко одеть при посадке молодого неразветвленного саженца.

А как быть, если необходимо надеть чехол на уже растущие несколько лет растение? Очень удобным способом, и для этого случая в частности, является применение в качестве чехла полиэтиленовой трубки, разрезанной вдоль.

Подбирается труб требуемых длины (300-400 мм) и диаметра (2-3 диаметра стволика), разрезается по длине. Трубка одевается на стволик (на растущем растении выполняют катаровку, а затем надевают трубку), привязывают нижний конец трубки к стволу х/б шпагатом или тесьмой и производят посадку саженца или засыпают землей ямку вокруг растущего растения. Верхний конец трубки должен быть на 50-100 мм выше уровня почва.

Поддержка винограда летом

При недостатке влаги в почве ягоды становятся мельче, виноградная лоза хуже разрастается, в результате снижается урожайность. Когда лоза высохнет, виноград нужно полить. Не используйте холодную воду, к ней очень чувствительны корни. Средняя норма 3-4 ведра воды на куст. После полива почву рыхлят и мульчируют для сохранения влаги.

Полив прекращают за 2-3 недели до начала сбора урожая. Одновременно с поливом растения подкармливают. Предпочтительны комплексные минеральные удобрения с микроэлементами, органические удобрения, настой коровяка, птичий помет и зола.

Как правило, за сезон проводят 4 корневых подкормки.

• Первый – ранней весной.
• Второй – в период активного роста побегов и листьев (перед цветением).
• Третий – фосфорно-калийное удобрение в начале налива ягод.
• Четвертая подкормка проводится после сбора урожая и служит для ускорения созревания и одревеснения побегов.

Удобрения лучше всего вносить в растворах, доставляя их прямо к корням через колодцы или борозды.

Внекорневая подкормка проводится, как указано, когда растения отстают в росте, меняется цвет листьев и т. д. Через 2-3 дня после обработки листвы виноград опрыскивают чистой водой для растворения удобрений, оставшихся на листьях.

Бескорневая подкормка удобрениями с микроэлементами может ускорить созревание более поздних сортов винограда примерно на неделю. Для этого берут 10 г борной кислоты, 5 г сульфата цинка, 1 г перманганата калия, 8 г молибдата аммония. Каждое вещество растворяют отдельно, а затем последовательно разбавляют в 10 л воды.

В запасе у виноградаря всегда необходимо иметь марганцовокислый калий. Используется он для подкормки и защиты растения. Особенно эффективна марганцовка при внезапной вспышке оидиума, когда опыление серой слабо помогает. Спасает положение своевременное опрыскивание (при появлении первых признаков заболевания) 0,1 % (10г на 10 л воды) марганцовокислым калием с последующим, через 2-3 дня, опылением серой.

Прочие «хитрости»

• Для развития спящих почек в нужном месте штамба или рукава весной острием секатора наносят уколы глубиной 2-3 мм.
• Укрытие землей на зиму лозы можно предохранить от поломки при открытии, если ближе к концам указанных поперек них осенью будут подложены гибкие ветви или проволока, концы которых выходят наружу из-под укрывного вала. Весной при открывании лоз, взявшись за указанные концы, будет легко снять слой земли и поднять лозы, не повреждая их.
• Чтобы согнуть стрелку быстро и не сломать, надо подставить указательный палец левой руки в место сгиба под побегом, сделав его точкой опоры, а правой рукой захватить конец побега, согнуть его и подвязать.
• Если необходимо из побега получить и стрелку, и сучок поступают так: побег загибают на длину, придаваемую обычно сучку для развития двух глазков, находящихся у основания, которые дадут побеги для подрезки в следующем году.
• Если из всех побегов, выросших в прошлом году, 66 5% полноценны (длина до 2 м, диаметр 70 мм), то при обрезке нагрузку оставляют такую, как в прошлом году. Когда же на кустах много слабых побегов — нагрузку снижают, а при развитии жирующих побегов нагрузку повышают в сравнении с прошлым годом.
• Точная же длина обрезки будет тогда, когда на лозе оставляют только глазков, сколько миллиметров толщина лозы у основания между третьим и четвертым междоузлием (измеряется штангенциркулем по наименьшему диаметру лозы в указанной зоне)
• При отсутствии алюминиевой фольги бирки можно нарезать из тонкого картона, например перфокарт. Надпись делают карандашом. Держа бирку за проволочку крепления, окунают ее в расплавленный парафин, а затем, в воду. Такие бирки могут использоваться несколько лет, правда, только для одной и той же культуры или сорта.
• Если для выращивания зеленых саженцев был посажен черенок из не совсем вызревшей лозы, то приблизительно через месяц кора на нем сморщится и потемнеет. В его гибели можно визуально убедиться, сделав (не изымая из стаканчика) надрез острым ножом, и проверить цвет камбия — если он темной, то черенок следует выбросить, а в этот стаканчик посадить другой — живой и здоровой.
• Предпосадочную подготовку черенков для выращивания зеленых саженцев можно проводить и так. Нарезанные 2-глазковые черенки вымачивают двое суток отстоянной воде, затем одни сутки — в стимуляторе гиперауксине. Парафинируют верхнюю часть черенка вместе с глазком. На каждый черенок навешивается бирка, черенки каждого сорта связывается в пучки, и укладываются в полиэтиленовые пакеты. Закрывают пакеты подворачиванием его верхней части. Пакеты с черенками хранят в жилом помещении на полу. Периодически черенки в пакетах опрыскивают, чтобы они всегда были увлажнены. Ориентировочно через месяц на нижних срезах черенков образуется каллус, а затем корешки. Черенки с зачатками корешков на пятке и с тронувшимся в рост глазком осторожно высаживают в стаканчики, поливают и мульчируют.

Летняя срезка винограда

Чтобы улучшить приток питательных веществ к винограду в третьей декаде июля, нужно сформировать лозы и удалить верхушки побегов, пока не появится первый полностью сформированный лист.

При этом над пучком должно оставаться не менее 10 листочков. Также вы избавитесь от слабых тонких побегов. Эти процессы ускоряют созревание ягод, одревеснение и созревание лоз.

Чтобы виноград был сладким, ему нужно много солнечных лучей. С растений необходимо регулярно обрывать листья и притемнять виноград. Делать это нужно в начале созревания ягод. Обязательно нужно срезать небольшие листья, которые находятся в тени, глубоко в мульче.

При нормальной нагрузке на виноградном кусте побегов и скоплений пасынков мало. Их массовое появление связано с недогрузкой куста и прищемлением побегов. Пасынки, занимающие пустые места на сетке, можно оставить, а остальные убрать. Полностью их вырвать нельзя, так можно повредить глазки в пазухах листьев, поэтому пасынки обычно защипывают второй лист.

После тиснения побеги переводят из вертикального положения в горизонтальное и привязывают к сетке под углом около 45 °.

Для ускорения опадания листьев, растение опрыскивают 1,5% -ным раствором хлорида магния за недели до осенней обрезки. Тогда питательные вещества быстрее попадут из листьев в лозу.

Защита винограда от заболеваний в июле

Крупные первозданные, неповрежденные листья и крепкие побеги обеспечивают урожай высокого качества. Следует проявлять осторожность, чтобы держать под контролем вредителей и болезни.

Наиболее вредоносное заболевание – мучнистая роса или оидиум винограда. Заболевание поражает весь куст, грозди ягод присыпают как будто мукой. Такой виноград больше не пригоден для еды и переработки.

Еще одно опасное заболевание — ложная мучнистая роса винограда. Поражение начинается с листьев, а постепенно переходит в соцветия и завязи. Ягоды становятся мягкокожистыми и засыхают.

В начале созревания виноград опрыскивают содой (100 г / 10 л воды). Эта обработка предотвращает развитие серой гнили и увеличивает содержание сахара в фруктах.

Сразу после цветения кусты необходимо обработать 1% -ной бордоской жидкостью или другими медьсодержащими препаратами, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Важнейшая профилактика обоих заболеваний — лечение фитоспорином каждые две недели. Начинать можно сразу после раскрытия листьев. Ягоды можно есть через сутки после опрыскивания.

Предполагается, что в винограде каждый метр нормально созревшей лозы вырастает и питает два побега с урожаем в следующем году.

Выращивание зависит от того, какой будет урожай винограда, какого качества будут ягоды, и в какой период времени они созреют, и созреет лоза. Для этого в июле растение должно пройти несколько необходимых агротехнических приемов, которые позволят ему регулировать рост и развитие виноградного растения.

• 1 июля при размягчении ягод очень ранних сортов винограда (например, Супер Экстра, Магус, Сфинкс, Румба, Сонг) исключают азот из подкормки. В этот момент, когда у растения уже достаточно зеленой массы, начинается период интенсивного роста ягод. Виноградное растение потребляет из почвы максимум влаги и питательных веществ.
• Для стимуляции сахара и повышения сахаристости ягод применяют добавки фосфата калия с добавлением 10 г борной кислоты, 5 г сульфата марганца, 1 г йодида калия. Наличие в растворе антисептиков (борная кислота, йодид калия) частично защищает ягоды от гниения.
• У очень ранних сортов винограда ягоды переливаются и размягчаются. При необходимости нужно сделать прищепу и адаптировать цветовые характеристики сорта. По этой причине особое внимание следует уделять поддержанию оптимальной влажности почвы на этом этапе. Для этого нужно провести систематические промывки, корневую и листовую подкормку (опрыскивание листа).
• Орошение лучше всего проводить через дренажные трубы, чтобы верхний слой почвы не был увлажнен (это предотвращает заболевание винограда). Используют суперфосфат и калийные удобрения. В этом случае в ведро на 12 литров насыпать 1 кг суперфосфата и залить 5 литрами кипятка, оставить на 24 часа, периодически помешивать. Затем добавить 5 л воды и перемешать. Хорошо перемешать раствор и подкормить растение. Хлорид калия и калиевая соль не используются, потому что они содержат хлор и вредят здоровью винограда.

Помимо болезней, на виноградных лозах могут возникать, прежде всего, повреждения от еды птицами, которые дегустируют сладкий виноград. Для профилактики рекомендуется использовать защитную сетку от птиц.

Виноград – зимостойкое вьющееся растение, отличающееся сильной силой роста, а также любвеобильность света и тепла. Кроме того, богатый питательными веществами субстрат, достаточная вентиляция, добросовестный полив и регулярная обрезка омоложения очень важны, если вы хотите успешно выращивать виноград в частном порядке.