Содержание статьи
Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что без туалета не обходится ни одна дача. Это одно из первых строений на новом участке. Да и не на новом участке у многих удобства по прежнему на улице.
Думаю стоит поведать где правильно разместить и какой вариант выбрать. Ну и как всегда, поделимся нашим личным опытом постройки кирпичного туалета, да и какие ошибки были при этом тоже расскажем.
Строить кирпичный или выбрать временный туалет
Даже если вы используете участок лишь сезонно, вам все равно не обойтись без этого строения. Вы же не будете бегать под кустики смородины. Какой туалет тогда построить?
Типы туалетов
И для начала необходимо определиться с типом туалета. Тут не столько важно, из чего он будет построен и как выглядит. Важнее, по какому типу он сделан – будет ли внутри туалета выгребная яма или нет.
Тут есть ряд четкие условия. Если уровень грунтовых вод находится выше 3,5 м. или участок, в основании которого есть природные разломы и трещины, или если внизу сланцевые породы, то туалет возможен ТОЛЬКО БЕЗ выгребной ямы.
Это связано с опасностью попадания содержимого выгребной ямы в водоносные слои. Если же вы уверены, что этих факторов даче нет, то можете выбрать любой тип.
Преимущества пудр-клозета
Пудр-клозет уже своим названием объясняет свой принцип. Это так называемый сухой туалет, где после каждого посещения необходимо присыпать, т.е припудрить сверху слоем сухих опилок, золы или даже просто земли.
Выбирая такой туалет, не придется испытывать проблем ни с запахами, ни с роем мух и червей. Это один из самых гигиеничных вариантов уличного туалета.
И емкость по мере заполнения выносится на компостную кучу и перерабатывается в компост, или просто закапывается в приствольном круге деревьев. Они на это откликнулись повышением урожаев.
Кстати, можно периодически взбрызгивать ведро разведенными с водой ЭМ-препаратами. Эти препараты содержат культуры бактерий быстро разлагающие отходы.
Варианты дачных туалетов
Что же насчет того какой у вас будет тип вы определились , а какую конструкцию делать? Временную и легкую или капитальную?
И на самом деле тут все просто, если у вас нет возможности сделать туалет внутри жилища, как это сделано в привычных нам городских условиях, то стоит задуматься сразу о капитальном строении.
Если же вам требуется туалет лишь до момента постройки дома то делайте временную конструкцию. Нет тогда смысла тратить время и материал. Можно ведь поставить и временное строение из “веток и палок”.
Делаем каркас и обтягиваем строительным тентом, мешковиной и т.п. Так мы временное укрытие строили, пока дома не было. Непогоду переждать или на солнцепеке не перегреться оно поможет.
Существует и совсем мобильный вариант в виде палаток, такое можно конечно поставить, но это вариант уже для тех кто выезжает на один день поработать и готов смериться со всеми недостатками такой конструкции…
Не будем описывать все возможные виды. В этом нет смысла. Можно упомянуть о пластиковом био туалете, о туалете из досок и бруса и т.д. Все это либо дорого, либо недолговечно, либо малоудобно.
Нет смысла делать туалет из досок
Покупая дачу, мы уже имели построенный на ней дощатый туалет с “летним душем” в виде бывшего бензобака над головой. Вся конструкция изначально очень хлипкая и мы ни разу не рискнули наполнить бак водой.
Туалет хорошо исполнял свою функцию несколько лет. Но под открытым небом стал быстро разрушаться, и мы решили на его месте соорудить кирпичный.
Доски местами прогнили и образовались щели. Кровля деревянная тоже сгнила и над головой было чистое небо. Все строение покосилось на бок.
Можно было бы сломать старый и на его месте сделать такой же новый опять из досок, он бы простоял еще 3-5 лет, как и предыдущий.
Однако с водой на участке большие сложности. Перспектива появления полноценной канализации и водопровода слишком маловероятная.
Да и место на участке уже не так много, кругом уже деревья, кусты, виноград. Поэтому и главное преимущество временного туалета (возможность взять и перенести на новое место) у нас уже не могло быть реализовано.
И поэтому, подумав вечерком, решили сносить старый и строить капитальный. Почему именно из кирпича?
Сначала подумывали сделать каркас и обшить листами металла, или профнастила. Так сделал наш сосед. Но подумали так-лето у нас жаркое и внутри такой консервной банки по жаре будет печально.
Кирпичное строение же лишено этого недостатка. К тому же более прочен, устойчив к непогоде. Устойчив к морозам и влаге. Лучше звукоизоляция. …Ну и у нас оставался запас кирпича на участке от прошлой стройки.
Туалет, душевая и сарайчик под одной крышей
И к тому же хотелось такой постройкой убить несколько зайцев-сделать не только нужник, но и использовать его как крепкую подпорку в комплексе. Задумка переросла из просто туалета в “душевую-хоз.постройку-туалет”.
Туалет образует крепкий угол-основание. Будет возможность без страха разместить емкость с водой над головой. А пристройка делается легким каркасом и обшивкой листами профнастила.
Так у нас появится и туалет, и летний душ, и место для хранения граблей, тележек и прочих нужных вещей.
Сейчас то эти вещи складируем в пристройке к домику, но не устраивает конечно, что с те ми же лопатами каждый раз заноситься и грязь . Необходим в общем мини сарайчик-хоз.блок.
С чего стоит начать
Конечно же всегда хочется сэкономить, выбрав для стройки более дешевый материал, да и время потратить на это хочется поменьше.
Особенно если участок только куплен и в голове роятся куча идей и задумок. Не спешите сразу бежать за стройматериалом и начинать строить.
Сперва нужно провести четкое планирование. Ведь для такого строения, как туалет, подойдет далеко не любое место. Особенно если это капитальное сооружение.
И дело тут не столько в эстетике, сколько уже в здравом смысле и строительных нормах.
Выбираем место для дачного туалета по правилам и нормам
Чтобы не было проблем в будущем к постройке стоит подойти соблюдая правила. И хотя большинство ограничений относятся к туалетам с выгребной ямой, не стоит пренебрегать обычной логикой при постройке любого типа.
За неправильную установку туалета на даче собственник наказывается штрафом 3-5 тыс. рублей (ст. 8.6 КоАП РФ) за порчу земель.
Местоположение туалета на дачном участке регламентируется несколькими документами в зависимости от типа туалета и от наличия или отсутствия канализации.
Если на участке есть канализация
Если дом на даче предназначен для постоянного проживания и есть централизованная канализация, то вы счастливчик!
Строительство туалета регулируется СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарные требования при проектировании, реконструкции, строительстве и содержании эксплуатируемых жилых зданий и помещений для постоянного проживания».
Жилые дома должны оборудоваться канализационным стоком. Если подключение к канализации невозможно (магистральной или локальной), в одно- и двухэтажных домах можно использовать теплые уборные типа люфт-клозет (в более северных областях).
Если на участке нет канализации
В СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» указано где можно строить на даче туалет с неканализированным сбором фекалий.
Согласно пункту 8.7 СНиП 30-02-97, при отсутствии центральной канализации нужно пользоваться пудр-клозетами и биотуалетами.
СНиП 30-02-97 указывает расстояние от уличной уборной выгребного типа до основных строений на даче:
Туалет должен находится не менее чем в 1 м от границы участка и скат крыши должен быть ориентирован только на свой участок. Не менее 12 м от жилого дома, погреба и не менее чем в 8 м от источника воды. Причем это расстояние касается и соседских построек.
Каким документом регламентируется расстояние до уличного туалета? Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.4.1175-02; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Если дом/коттедж находится в границах садоводческого/дачного объединения. См.СНиП 30-02-97 “Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения”.
До озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 30 метров. До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Выгребная яма должна быть герметичной, ее глубина не может превышать 3 м, и дно должно располагаться выше уровня грунтовых вод.
Объем выгребной ямы должен быть таким, что при очистке ямы не реже одного раза в полгода, ее заполнение не должно быть выше 350 мм от поверхности земли.
Ну и конечно же, выбирая место для туалета с выгребной ямой, нужно организовать подъезд для машины ассенизатора. Не ведрами же потом все это черпать будите…
Регламентирующие документы для септиков
Ну, а если вы решите использовать септики, то надо будет уже руководствоваться:
- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»
- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»
- СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»
Хотя обычно компании где вы будите покупать септик компетентны в нормах и подскажут вам на месте уже. Знать самому эти СниП и СанПиН будет думаю то же не лишним.
Определяемся с размерами туалета
Размерчик имеет значение. Не стоит слишком мельчить, но и отводить под нужник много места это пустая затея. В самом деле, вы же не жить в нем собираетесь.
Самый большой туалет в мире В городе Чунцин, провинция Сычуань, на юго-западе Китая. Строение в древнеегипетском стиле, в котором постоянно играет легкая успокаивающая музыка, занимает площадь 3 тыс. кв. м. В нем построено 1 000 туалетных кабинок.
На примере нашего туалета скажу, что мы размер подбирали исходя из того, что сами мы не особо крупные. Но с учетом того, что внутри мы обшивали панелями-необходимо сделать запас и под эту толщину(по 5см. с каждой стены).
Общих стандартов нет конечно, но среднему человеку будет вполне комфортно при размерах:
- высота — 230-250 см;
- ширина — 150 см;
- глубина — 130 см.
Мы сделали по ширине 5.5 кирпича, по глубине 5 кирпичей. А высотой 23 ряда. Этого более чем достаточно. Даже с учетом внутренней отделки.
Строим туалет на даче своими руками
Когда идея обрела свои очертания в эскизе на бумаге, мы прикинули размеры и количество материала. Определились что мы не будем делать выгребную яму.
Все, можно начинать работу.
Копаем яму под фундамент
Поскольку строение капитальное и имеет порядочный вес, под него необходим фундамент. Можно делать сплошной плитой или как мы- сделать его ленточным.
Для этого надо выкопать яму достаточной глубины. Эта глубина определяется тем значением на который в вашей местности происходит промерзание грунта. То есть закладываем фундамент ниже глубины промерзания.
В общем случае это глубже чем 1 метр.
В нашем случае опалубка не нужна, а ее роль исполнит стенки траншеи. Если же у вас сыпучий грунт-то придется ее сооружать, например из досок.
У нас пудр-клозет. В случае же если вы делаете с выгребной ямой, то копать, как понимаете придется намного больше. Однако с рытьем выгребной ямы не переборщите-по опыту людей- больше 2м тяжелее опустошать ас машинам. Их Глубина всасывания обычно всего 3-4м .
После того, как выгребная яма будет вырыта, следует обложить ее кирпичом и забетонировать, или сделать железо-бетонную конструкцию с гидроизоляцией. Или помещаем герметичную емкость.
Вырыв траншею для ленточного фундамента, трамбуем ее дно. Еще рекомендуем сделать гравийно-песчаную подсыпку высотой около 30см. Так тепло- и гидроизоляционные характеристики основания возрастут существенно.
Теперь устанавливаем в траншею сетку из арматуры для упрочнения. И можно начинать заливку бетонного раствора.
Заливаем фундамент
Для заливки используем раствор М-200. Делаем его сами из цемента щебня, песка и воды. Воду добавляем постепенно, вливая при перемешивании маленькими порциями.
Перемешиваем высыпав на лист жести лопатами, получается довольно быстро. После смешивания всех компонентов делаем в куче ямку-каверну и в нее небольшими порциями наливаем воду.
Понемногу обрушая края этой ямки и активно перемешивая добиваемся консистенции сметаны и даем минут 5 постоять раствору.
Важно, чтобы смесь получилась однородной, хорошо промешанной и, как тесто средней густоты.
Марки бетона для фундамента:
Марка бетона М150 подходит для легкого ленточного фундамента, подготовительных бетонных работ.
Марка бетона М200 используется очень часто в строительстве жилых одно- и двухэтажных домов с легким типом перекрытия.
Марка бетона М250 и М300 подходит для фундаментов больших частных жилых домов.
Для определения марки раствора марка цемента делится на суммарное количество частей цемента и песка.
Замесив раствор выливаем его в траншею или заготовленную опалубку. Тут больших хитростей нет. Равномерно распределяем по всему объему траншеи (опалубки) раствор до краев опалубки.
А для удаления пузырьков воздуха из массы раствора делаем протыкания и вибрирующе-покачивающими движения арматурными прутками пока раствор еще жидкий.
Отстаиваем фундамент для набора крепости
После заливки надо дать раствору время чтобы он схватился и стал крепким. И тут есть одна хитрость. Нужно максимально уменьшить испарение воды. Для этого можно сверху просто укрыть пленкой.
И если погода стоит сухая то нужно при первых признаках пересыхания (пылеватость, мелкая сетка трещин) увлажнять. Мы просто приподнимали пленку и поливали из лейки. А потом снова укрывали.
В таком виде оставляем схватываться, а опалубку желательно снять не ранее чем через 10 дней от момента заливки. К этому моменту уже наберется достаточная для этого крепость бетона.
Через сколько дней можно строить на фундаменте?
После заливки раствор не сразу делается прочным. Прочность набирается с каждым днем. И зависит от погодных условий. Оптимальными считают условия для набора бетоном прочности при температуре около +20°C и поддержании влажности.
Обычно бетон наберет лишь тридцать процентов крепости на 3 сутки от заливки. А вот на 20 день эта цифра приближается обычно к восьмидесяти процентам. И лишь через месяц от момента заливки будет 100 процентов.
Но не стоит спешить потому что бетон это такая интересная штука, которая продолжает со временем крепчать и делаться лучше-да почти как коньяк.
Через 3 месяца это будет уже 120 процентов. Ну а дальше спустя еще месяцы и с годами будет становиться все крепче, но уже гораздо медленнее. Полную прочность набирает десятилетиями.
Итак, когда же можно начать кладку кирпича на такой фундамент? Если сроки поджимают то уже через две недели можно начать. Но если спешки нет то лучше дождаться принятой специалистами даты и начать спустя 28 дней.
Если же вы планируете продолжить стройку дав фундаменту отстояться всю зиму то учтите-нужно обязательно укрывать его от снега и не погоды. Иначе весной вас могут ждать трещины и другие неприятности.
Отстаивать фундамент зиму или строить сразу?
Есть распространенное мнение, что фундамент должен отстоятся всю зиму и только потом можно строить. Может конечно так и строили наши деды, однако важно учитывать условия в которых происходит набор прочности бетона.
Ждать ли зиму перед стройкой или нет решать вам, но из нашего личного опыта можем сказать одно, мы пробовали и так и так:
Пример 1
Когда строили тепличку то была уже осень и легкий ленточный фундамент мы оставили в зиму (дедовский способ). Фундамент отстоялся и на следующий год мы приступили к стройке.
Однако нами была совершена ошибка-мы не укрывали особо фундамент перед зимой. Возможно поэтому в некоторых местах пошла неравномерная усадка и появились несколько трещинок.
Пример 2
Делали летом заливку плитой под дачный очаг, там строить начинали спустя дней 20 от заливки. Прошло несколько лет уже и все в прекрасном состоянии, трещин не появилось, перекосов нет.
В общем, если делать все правильно то можно получить хороший результат и не выжидая особо и наоборот даже долго выдерживая можно все запороть.
Начинаем кладку стен из кирпича
Прошло немного времени, крепость бетон набрал. Можно начинать кирпичную кладку. В этой работе важно не спешить, но успевать. Не спешить-чтобы получалось аккуратно, а успевать -чтобы раствор не успел потерять свои свойства.
И дам сразу совет, не делайте раствора для кладки сразу много. Он быстро теряет свойства, лучше делать несколько замесов и использовать все время свежий.
Маленькие хитрости из личного опыта
Перед кладкой мы замачивали минут на 5 кирпичи в старой ванне. Или просто поливали из лейки. Так он меньше вберет в себя влагу с раствора и у нас будет чуть больше времени на внесение правок при кладке.
Долго мочить кирпич нельзя иначе будет образована пленка воды и к кирпичу не будет приклеиваться раствор. Как набьете руку можно уже брать и сухой кирпич.
Поверх бетонного фундамента кладем куски рубероида и уже на него Можно начинать класть кирпич. Можно сперва положить сухие кирпичи без раствора, почувствовать руку и правильные движения. Работаем одной рукой-в другой у нас мастерок.
Саму укладку кирпича на раствор ведите в один прием, т.е положили раствор на него кирпич,подрезали лишнее,чуть постучали для выравнивания и переходим к следующему. Иначе раствор излишне пересохнет и в будущем может вообще расслоиться от кирпича.
По этой же причине не надо засыпать сразу под много кирпичей, пока вы будете равнять один кирпич, второй, третий у вас уже нанесенный раствор дальше подсохнет и потеряет эластичность.
Добиваемся ровной плоскости
Мы брали шнур, выставлял и его по уровню и весь ряд положили ориентируясь на этот шнурок. Следующий ряд поднимали шнурок и так далее. Это очень облегчает работу.
Был и лазерный уровень, но днем на улице он оказался бесполезен. По нему плохо видно, а в сумерках конечно ни кто строить не будет. Нет уровня? Можно тогда взять просто шланг и соорудить из него водяной уровень.
Если у вас нет уровня, то для определения горизонтального уровня вам может помочь простой шланг. Даже если он не прозрачный. Для этого просто одеваем на концы его горлышками вниз бутылки. Донце отрезаем наливаем воду и готово.
Уровень воды в обоих бутылках будет идеально на одном уровне. Важно лишь следить чтобы шланг не пережимался и вода свободно проходила в нем.
Но есть одно важное замечание, следите не только за горизонтальным уровнем, выставляйте и вертикальный уровень очень тщательно. Используйте для этого хотя бы отвес.
Мы этот момент упустили. Контролировали метровым китайским уровнем, и прикладывая ровную доску к предыдущим рядам. В общем, не надо так делать- к верхнему ряду получилось, что стены стали шире относительно первого ряда снизу.
В общем пока строили подустали, по хорошему надо было остановиться и делать по чуть чуть каждый день. А так у нас вышло быстро, но кривовато в общем. Трапеция небольшая получилась.
Делаем проемы
Пока строили,то решили добавить для света еще и окошко сбоку. Делать или нет решайте сами. Стекло ведь можно затонировать, подобрать замутненное как в банях или просто повесить шторку. Уюта с окном гораздо больше.
Кстати по предыдущему фото хорошо видно, как именно делаются такие проемы. В качестве опоры для следующего ряда кирпичей над проемом нужно использовать широкие металлические уголки или толстый брус.
Сам процесс кладки
Про саму технику кладки текстом рассказывать много не будем. Стоит один раз посмотреть в живую или на видео и попробовать своими руками, и все у вас получиться!
Каменщик с большим опытом Владимир Коваленко, в своем видео мастер-классе, хорошо рассказал о нюансах и возможных ошибках начинающих-рекомендую глянуть это видео да и вообще его канал.
Тут наглядно видно весь процесс и он дает полезные комментарии по ходу работы.
Отделка стен
После кирпичной кладки устанавливаем крышу, делаем дверные и оконные коробки, навешиваем двери. Кстати мы брали уже готовую с коробкой дверь, а крыша и окно пока временное.
Снаружи можно оштукатурить кирпич это даст дополнительную защиту от непогоды и сделает стену визуально привлекательнее. Но нам нравится рисунок кирпичной стены, и решили оставить.
Внутри туалета мы сделали обшивку пластиком. А та стена, что будет потом в душевой покроем керамической плиткой.
Ну про отделку внутри наверно смысла подробно рассказывать нет. Тут каждый делает же уже под себя и свой бюджет. Кирпичная стена прочная и дает вам полную свободу-хоть мрамором облицуйте, хоть вагонкой… все стерпит.
А нам нравится обшивать пластиковыми панелями. Это довольно экономно и практично. Да и своими руками обшивать довольно быстро и просто.
Хотя мы забыли заснять на дачном туалете, но вот аналогичная картинка с нашего балкона. Обиваем брусками и на скрепку садим листы пластика. Все делается от силы за день с перекурами и чаепитиями.
Обычно мы используем дачный участок наездами и не круглый сезон, поэтому выбирали простые материалы. Брали и остатки от ремонта в квартире. Вышло очень бюджетно.
Поскольку у нас процесс еще не завершен, то мы не устанавливали еще крышу, а сделали лишь временную защиту от осадков над самим туалетом.
